22 且帶著一個弟弟

吃過了早餐上路，一日伊始，竟然沒有飽滿的感覺，好像腳邊懸著一個耍賴哭鬧的孩子，不願意讓我離開，死纏爛打要留我在崇山峻嶺。

「怎麼辦？我走不出這個山裡了。」我低頭看著腳下的石板，莫名的恐慌。黏液將順著我的腳底攀升，千萬隻小手將拉住我。山徑將曲折重複誘我上當，等到夜晚降臨時，我將鬼打牆一般又回到同一小村同一旅棧，住同一間房，做同一個夢。

胡思亂想的同時，心底響起梵唱。無論加德滿都或波卡拉都隨處可聞的，六字真言，四句成一曲，不斷輪迴唱誦。我並不信教，但每每在爬得很累的時刻彷彿聽見樂音，那平靜篤定總是安慰了我。於是我回答自己，「不離不棄。」如起誓一般的慎重。

從Chhomrong一路往下，也真夠瞧的。Tika撿樹枝做了一根竹杖給我，應付下坡十分好用。但不出兩小時，我就發現持杖的右手起了水泡，唉喲真是嬌生慣養！我覺得好笑，都不敢吭聲。低頭一看，赫！整條腿都腫了起來，慘白的樣子很像泡過水的浮屍，襪頭的鬆緊帶形成深深的勒痕。Tika見了，要我拿出酸痛藥膏，就在路旁蹲下替我按摩，刺鼻的薄荷味薰得他幾乎睜不開眼睛。

安娜普娜山區最受歡迎的健行路線，並不是八天直取核心的「基地營線」，而是沿著圓周走一大圈，二十一天的「安娜普娜環山線」。據說環山線最特殊的就是「小鎮風光」——我起先或許還有欣羨與好奇，現在沒有了。

打從第一天起，路上就有小孩朝著我大喊，「Dwee! Dwee!」Tika幫著向我解釋，「他們是說『Sweets! Sweets!』」討糖吃。我佯裝不懂，其實行囊裡有牛奶糖，但我不想給。行前我考慮過，是不是應該準備一些禮物帶給山區的孩子，但是網路上讀到的英文資訊一致認為不可，因為觀光客的無心舉動，會助長小孩子行乞的風氣。一度有人倡議送一些教學器具給山區的小孩，例如英文／尼泊爾文的簡易教材。我大喜想，「好主意！」但點擊連結想訂購，卻發現那個網頁早已廢棄了。

待走進山裡，我「不給」的決心自然變得堅定。那感受很強烈：如果台灣小孩一見到外國人，就一擁而上，手心向上，你作何感想？這就是尼泊爾山裡的「小鎮風光」：一群乞兒！

我們來到一處清洌的泉水旁，一個白人湊上去喝水。Tika制止他：「你不能喝這個水喔。」

「為什麼？」他從噴濺的水花裡抬起頭來，濃眉大眼帥哥一枚。

「水裡有細菌。尼泊爾人可以喝，你不能喝。」

「我在印度工作三個月了。我可以喝。」

如此便攀談起來，與他同行的還有一對姊妹。旅人相遇，不外乎討論行程，我說：「我花了四天上山，第五天爬上基地營……然後帶著咳嗽下來，哈哈。」

「那很快啊。妳還笑得出來，不錯嘛。Chhomrong哪一家旅館比較好呢？」

「上去和下來都會經過Chhomrong，所以我住過兩家。我覺得Hiuchuli Lodge比較好，乾淨又優雅。只有一個問題，就是昨天那裡有一個女生咳了一整夜，吵死人了。不過，別擔心，她已經滾了，你可以去住了。」他哈哈大笑。

最後一夜在Bee Hive，「大蜂巢」。據說對面的山崖上有巨型蜂巢，遊客坐在桶子裡，吊在半空中賞蜂。有一年繩子斷了，摔死好幾名遊客。這種觀光方式真是匪夷所思，我強烈懷疑我聽錯了，不過，管他的，反正我又不去。這是山裡的最後一夜，明天只要再走四小時就下山了。耶！

我不知道對岸是否真有一大群蜂，卻很高興此岸只有一個英國女孩和她的尼泊爾嚮導。二十一歲的女孩白白胖胖的，出奇地沈靜。不幸的是，在天色完全暗下來之前，不知道從哪兒冒出來一隊韓國人，把這小地方給佔領了。他們大約三十歲上下，卻像一群青少年似的，一群人一起拍手唱歌。

有的旅客是救國團康輔社那一型的，說笑玩紙牌。有的旅客是聖誕老人型的，沿路分送糖果原子筆給小孩。我更像一個山路上的苦行僧，不斷思忖自己軟腳蝦的身世。

我早早溜回房，聽見隔壁英國女孩房裡傳出低語。唉呀，那尼泊爾男孩子是她的男朋友？我深感罪惡，我居然妄自把所有尼泊爾男人都當成嚮導，太政治不正確了。不過仔細回想，又洗清了我的罪名：我問她是否一個人，她自己說是的呀。

那麼，傳說是真的了：山路上經常有邱比特穿梭。誰也沒見過他搭弓射箭，但是他的工作成果卻相當耀眼：許多尼泊爾嚮導的出路正是「嫁入豪門」。我問過Tika，嚮導們老了以後走不動了，怎麼辦呢？而且，我看到的嚮導都是十幾二十歲，那超過三十歲的嚮導哪裡去了？他嘿嘿地笑著說：「跟觀光客結婚啊。尼泊爾女人什麼都不會，外國女人什麼都會。幾年以後他們可能會離婚，但是沒關係，因為那時候，尼泊爾男人已經變得什麼都會。」

明天就下山了。腿的浮腫會消褪，咳嗽會平息；回到寧靜的小鎮波卡拉，那裡有一床溫暖的花毯子等著我。

那我的軟弱怎辦？

沒怎辦，將他揣在懷裡。不離不棄，如我答應他的那樣。想起黃荷生的詩。

且帶著一個弟弟，在街頭
在昨日逃逸的一陣沙塵之後
他告訴我，淳樸如何鍊得。我
指給他，比例和比例的，宇宙的新擴拓